À travers les générations, les artistes noirs sud-africains ont utilisé les vêtements pour repousser les attentes, transformant le style personnel en une forme d’affirmation culturelle.
Spoek Mathambo et la scène alternative
Il y a seize ans, le rappeur, producteur et cinéaste Spoek Mathambo faisait la couverture du magazine The Fader. Il portait un ensemble principalement noir : une chemise blanche boutonnée jusqu’en haut, une écharpe noire et or bordant les revers d’une veste noire, et des lunettes à monture carrée devenues un incontournable de l’esthétique hipster.
Mathambo avait été une voix centrale du rap et de la musique électronique sud-africaine tout au long des années 2000. Dans les années qui suivirent, son identité sonore et visuelle a accompagné de nombreuses publications et l’infrastructure culturelle d’un Johannesburg qui a également vu émerger des groupes comme Dirty Paraffin et Big FKN Gun. Pendant un moment, une scène largement ignorée par les médias sud-africains traditionnels a trouvé un accueil qui embrassait toute l’étendue de ses bizarreries.
En tant que moitié de Sweat.X aux côtés de Markus Wormstorm, Mathambo s’est tourné vers des couleurs néon vives et des pantalons moulants, contrastés par des chapeaux fedora et des lunettes noires. Ce look a trouvé un écho auprès d’un public qui ne dépendait pas de la radio pour découvrir de la musique.
Un fil conducteur commun, nourri par la géographie, les tendances internationales et des conceptions fluides de soi, était plus improvisé que codifié. BLK JKS, qui avait fait sa propre couverture de The Fader deux ans plus tôt, penchait vers le punk avec une touche de cool pantsula. Le batteur Tshepang Ramoba canalisait un grognement heavy metal tout en travaillant comme deejay, digger et curateur de musique électronique du nord du Gauteng. Les guitaristes Linda Buthelezi et Mpumi Mcata s’ancraient dans des transmissions rythmiques disloquées, réinjectant la négritude dans le rock and roll avec un jeu de guitare de l’intérieur des terres empruntant à des légendes côtières comme Madala Kunene, Mfaz’omnyama et Phuzekhemisi. Le bassiste Molefi Makananise était la présence la plus douce, stable et observatrice.
BoyzNBucks et le virage streetwear
Alors que le vêtement en tant qu’esthétique nourrissait les scènes alternatives, les artistes qui mettaient le drip directement dans la musique évoluaient dans une formation différente. Siyabonga Ngwekazi, connu sous le nom de Scoop Makhathini, icône de la jeunesse dont le travail à la télévision et à la radio a contribué à élever de nombreuses scènes, se souvient que ce que faisait le collectif BoyzNBucks était « du streetwear de très haut niveau ».
« Nous n’étions pas Louis Vuitton, nous n’étions pas Gucci. Riky a pris cette voie, mais nous, en tant que BoyzNBucks, nous étions plus dans la mode streetwear, qui restait de très haut niveau parce qu’on ne pouvait pas obtenir ces marques, ces vêtements, à moins de voyager à l’étranger », a déclaré Ngwekazi. « C’est quand Riky Rick est devenu un artiste que les perceptions ont changé. »
Riky Rick a maîtrisé ce changement de perception et a bâti une carrière dessus. Il y a dix ans, il rappait : « Sidlukotini kwedini/ cava le jean kwedini/ cava le slumber boy/ sidl’ ilast number boy » (nous sommes des mangeurs de coton, mon gars/ regarde ce jean, mon gars/ on pousse le plus haut standard, mon gars). Ces paroles établissaient un rang et le distinguaient, signalant que son style était le plus dur.
En adoptant la haute couture et en injectant des références à Gucci dans ses paroles, il a ouvert une voie que beaucoup allaient suivre par la suite.
La philosophie stylistique de Riky Rick
Dans une interview de cette époque, Riky Rick expliquait son approche du vêtement : « J’essaie d’explorer différentes ambiances, différents sentiments selon le cadre dans lequel je me trouve. Parfois, je mets juste des trucs que j’aime, peut-être que ça rend bien ou quoi. Mais j’essaie toujours de suivre des concepts, surtout pour les événements importants. »
Il poursuivait : « Tout le parcours pour nous a commencé avec les baskets. J’ai grandi en Autriche, et ce qui s’est passé, c’est qu’il y avait beaucoup d’importance accordée aux marques comme Tommy Hilfiger et Timberland. C’était quand j’étais en Standard 3 (CM2). On insistait tellement là-dessus et sur Lacoste. C’étaient des marques qui étaient énormes en Europe. J’ai toujours aspiré à être l’un de ces gamins qui pouvaient se les offrir. Mais une chose que mon père a toujours veillé à ce qu’on ait, c’était une paire de baskets qui déchire. »
« Quand on est entrés dans le rap, j’ai eu l’opportunité d’explorer différentes parties du monde, d’explorer les matières, c’est pour ça que j’utilise le coton comme quelque chose d’important pour moi, et ce que ça signifie d’être bien dans sa peau au-delà des baskets. Les Noirs, notre représentation la plus malade, c’est les chaussures. On regarde par terre tout le temps : c’est quelle chaussure, c’est quelle chaussure. Quand j’ai commencé à voyager partout, les chaussures n’avaient plus autant d’importance. Tout est dans les accessoires, et c’est là-dedans que je me suis plongé. »
Une collaboration entre le rappeur et Hugh Masekela était en préparation, mais elle ne s’est jamais concrétisée car le vétéran est décédé.
